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摘要：时隔经年，应#未开放区域#活动之约，我又赴敦煌。航班到达敦煌上空的时候，已是晚上十点过后。当飞机降落在敦煌机场时，祁连山脉则更清晰地出现在我的视野里，敦煌也直接给沿海的人们送上一份礼物：西部特有的干燥和强紫外线。此时是盛夏，白日里的敦煌炙热得让人有点适应不了，但只要有风吹过，一切酷热又变得烟消云散。毋庸讳言，历史和文字给予敦煌的注脚实在太多。大量关于敦煌、西域的史料。
时隔经年，应#未开放区域# 活动之约，我又赴敦煌。航班到达敦煌上空的时候，已是晚上十点过后。我从机舱的窗户往外看了一眼，虽然依然是黑蓝黑蓝，但依旧是我熟悉的模样，戈壁大漠周边横亘着数不清的丘峰，敦煌一如千年端庄的王后，影影绰绰的展现着其奇与美的面容。它被一片黄沙包围，是视野中唯一的绿色。 当飞机降落在敦煌机场时，祁连山脉则更清晰地出现在我的视野里，敦煌也直接给沿海的人们送上一份礼物：西部特有的干燥和强紫外线。此时是盛夏，白日里的敦煌炙热得让人有点适应不了，但只要有风吹过，一切酷热又变得烟消云散。 毋庸讳言，历史和文字给予敦煌的注脚实在太多。很多年前，日本作家陈舜臣曾在20世纪70年代出过一本《敦煌之旅》。大量关于敦煌、西域的史料。昔年，这本书在日本掀起了「 ”敦煌热"狂潮。古诗里，可听它的哀与愁；江湖传说中，有它的大漠豪云。如果说每个人都有一个必去的人生之地的话，我会选择敦煌。 相较之下，今天我的提笔，从来感觉自己的文字是多么浅薄。敦煌，这座被沙漠包裹着的古老而神秘的市镇是「 ”可远观而不可亵玩焉" 的。 敦煌。敦，大也；煌，盛也。敦煌又是什么？汗牛充栋，案牍累山，名家巨流早已述说不尽。我未能免俗，也在追寻，敦煌到底是什么？ 漫漫驼铃承载着千年前的商队来了这里，东来西往，成就了丝绸之路；佛陀的思想逶迤来此驻足，成就了莫高窟。千年的虔诚于是造就了东西方文明的汇融之点，伟大的敦煌。 公元366年，一个叫乐僔的和尚，云游来到敦煌三危山前的宕泉河歇息的时候，突然间发现三危山上佛光万丈，于是开启了敦煌造窟史诗。 当代何鄂先生作品《乐僔》 敦煌，首先是这个名字所赋予的人类伟大文明的精神。我们说，物和字都是有形的，它被岁月说侵蚀，后世的人们不断在填补，但精神却是不朽的。从来，当一个文明和另一个文明相碰撞的时候，伴随着的是战争的残酷，弱肉强食的社会生物链之残酷。而在敦煌，当西来思想和东方文明一相遇，便胜却了人间无数。我们无法想象，在千年岁月里，大漠日落日出中，那些执守的先人。是怀有多少的虔诚和信念，日复一日的将敦煌精神一凿一凿的刻进了岁月。写进了那些今天我们奉为圭臬的书（经）卷里。 古人我们只在史中闻，而此行，凭此所念，我与几名同行者（最上云音-老盛、女作家乔叶，旅行探险家-雷探长等若干人）便走了行程中并未安排的节点，自行去了「 ”开放区域”中「 ”未开放区域”中，去祭拜在人迹罕至大漠坡腰的敦煌研究院的前辈们，守护神们，长眠于此的人类文明火种的坚守者们。其中便有我们所熟知的常先生。他与他的同事们，将一腔热血全都洒在了这片大漠连天之中。将自己的灵魂涅槃永远守卫着这方净土，凡尘中的净土。 前辈们从未远离，他们依然在注视莫高窟，注视着隔河相望的依旧似灯塔一般耸立在世界石窟、人类文明的高地上的莫高窟。 掩藏在荒芜沙漠的深处，在它经过长时间的蛰伏之后，当然，记忆中那场浩劫的经历更是让读史之人感慨万千。道士王圆与几个外国考古家伯希和、斯坦因、华尔纳的故事，一言难尽之愤、之怒、之无奈，之痛憾。包括张大千之于敦煌的复杂。 当年的伯希和 莫高窟的梵音，和着千年的风，吹拂着形形 ... 的人心，在莫高窟，感觉自己的情绪时而感动，时而躁动。 莫高窟山门前，宕泉河是一条枯竭的河床，极目远眺，依旧能想象出宕泉河的壮阔。 追溯这条圣河的源头，祁连山毫无疑问地进入视野，宕泉河发源于祁连山西端的野马南山，冰川融化汇成小河流，一路往下潜入地下，至三危山盘桓。 今天的莫高窟要想全部参观所有的洞窟，已经不现实了不现实了。有幸，此次考察活动点题的名字便是「 ”未开放区域”，经过敦煌研究院的严格审核与批准下，得以进入了正在修复中的「 ”231”窟。入窟刹那何种感受，就我个人而言，虽然曾经看过十几次各个窟，也在日常聊天中，曾眉飞色舞的为自己看过多少窟而骄傲而自吹，但每一次，当脚踩入，依旧是那种难以言状的，不敢呼吸的震撼。我想，我所能想的，便是「 ”一花一世界，一窟一宇宙”。 231窟 很少有人去顾及你脚下的雕花地砖，那是西夏的遗物。据说，美国专家曾给这些西夏方砖估价过，每块8万美元，今天，为了谨防游客踩平，已经用木板覆蓋上。 莫高窟的人，更是一个特殊的群体，我看见的孜孜以细，几乎是一厘米一厘米反复修壁画的工艺老师，每一滴修复液，却是浸透了多少反复配比，不敢有丝毫差池的心血。 我还想说的是，另一群守护者，在敦煌固沙的老师们。这片区域也是「 ”未开放区域”，需要审批方能进入。走在沙漠沙山，延绵不断的沙山一直蔓延到莫高窟。据一些资料显示，敦煌城西边的沙漠每年以3.4公里的速度东移，淹没莫高窟并非是危言耸听。而敦煌的年降雨量只有接近40毫米，即便在我去的前几天，已经传出敦煌大雨的新闻，但雨过，我的脚下依然是干燥滑动的流沙。 麦草网格固沙是中国人历经了几十个春秋，实践而出的最好固沙 ... 。同样残酷的是，这样的作业方式，却是必须人工完成。60个人日日作业，三年，完成1.4平方公里左右。而每格的寿命却只有7到10年，这些最默默无名，也是最容易被我们今天狂啸而至的游客们所忽略的人们，就这样，循环往复，在烈日下，在风沙漫天中，机械的，枯燥的，远离人们热闹之处，用自己的年华，一锹一锹的为莫高窟筑起文明留存、延续之盾。 我试手了一下，一个方格，几乎让我虚脱，而满眼望去，那满沙遍丘的网格，我的渺小何以自堪。 敦煌，就是敦煌精神与人完美的结合。纵然人世可以被风沙隔绝，纵然岁月可以被沧桑颠覆，但敦煌，不管是千年之前，还是在今天，直到后世，已经成为永远照耀人类灵魂的火炬。 我不知道，哪天能再去拜谒三危山，宕泉河，莫高窟，千佛洞。但我知道，灵魂安处，有一方净土，它叫，敦煌。
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